Ворота для дачи откатные


Делаем простейшие откатные ворота для дачи

Если раньше откатные ворота для дачи представляли собой нечто вроде привилегии благодаря их эстетическим качествам и технологичности механизма, то сегодня это вполне доступное по цене решение при обустройстве ограды и участка в целом. Разновидностей таких ворот существует достаточно: они отличаются по способу управления, оттенку, габаритам и устройству механизма.

Популярность откатных ворот

Наиболее востребованным до сих пор остается распашной вариант. Но раздвижные аналоги становятся все более популярными и на сегодняшний день они встречаются намного чаще, чем в прежние времена. Однако их цена все еще не самая низкая, что и определило вторые позиции в списке лидирующих конструкций.

Основные плюсы откатных ворот:

  • Они занимают минимальную площадь, нужно лишь освободить участок вдоль забора по одной из сторон от проема;
  • Простое управление;
  • Отличные внешние характеристики.

Основная сложность при монтаже своими руками заключается в необходимости приобретения комплекта фурнитуры, что повлечет за собой дополнительные затраты.

Конструкционные особенности

Существует всего три вида откатных ворот, которые отличаются по способу установки узла автоматики: с нижней, верхней и средней балкой. Расположение несущей рельсы определяет способ установки электропривода. Если планируется монтировать раздвижные ворота на даче, лучше всего будет выбрать последний из вариантов. Это обусловлено тем, что расположение балки посередине полотна створки позволит избежать необходимости регулярной очистки проема от снега в зимний период.

Конструкция откатных ворот консольного типа с автоматикой

Можно выбрать как механический, так и автоматический способ управления. Если правильно выполнить установку ворот, оба варианта будут эксплуатироваться довольно легко, без необходимости приложения физических усилий для воздействия на створку.

Типы откатных конструкций: на данный момент рельсовые ворота уже считаются пережитком прошлого.

Крепление подвижного полотна обеспечивает набор фурнитуры, куда входит: два вида уловителей (нижний, верхний), боковой ролик и кронштейн, несущая балка, роликовые системы.

Более подробно об электроприводе

Если планируется устанавливать своими руками раздвижные ворота с автоматическим управлением, нельзя забывать о способе крепления узла автоматики. Для этого необходимо закрепить зубчатую рейку на подвижном полотне конструкции. Именно посредством этого элемента осуществляется передача основного нагрузочного усилия от привода воротам.

Подобные конструкции стоят намного дороже, а их подключение своими руками требует определенных навыков. Узел автоматики можно прибрести отдельно. Это означает, что данный механизм не является обязательным для установки. Если выбраны раздвижные ворота со средней балкой, монтаж привода выполняется на том же уровне, что и направляющий рельс, а именно, посередине полотна секции. Для этого в фундамент закладываются металлические столбы нужных размеров.

Нюансы возведения ворот

Основных этапов несколько: определение размеров подвижного полотна; монтаж столбов, если это необходимо; изготовление створки, ее крепление в проем; установка привода и его подключение.

Как правильно определить размеры подвижной секции?

Если проем уже сформирован, останется лишь рассчитать точные габариты ворот. Раздвижные конструкции обычно имеют длину, которая соответствует значению 1,5 ширины проезда. Можно изменять его в большую или меньшую сторону, все зависит от особенностей конструкции, размеров проема и ширины улицы. Последний из факторов позволяет определить угол поворота авто при въезде и выезде участка.

Ширина проема в свою очередь рассчитывается с учетом размеров транспорта, который имеет доступ на объект. Соответственно, чем крупнее его габариты, тем больше должна быть створка.

Оптимальная длина ворот (ширина проема + место отката) = проем ворот*1,6

А утяжеление конструкции напрямую влияет на качество крепежа и общую стоимость ворот. При монтаже своими руками важно не забыть о том, что рядом с проемом должно быть достаточно свободного места для перемещения секции.

Установка столбов

Обычно при обустройстве забора несущие столбы для крепления ворот закладываются во время строительства ограждения, а на последнем этапе уже монтируется подвижная створка. Но если все работы производятся одновременно, то при установке опорных стоек для ворот учитывается вес подвижной конструкции.

Минимальная глубина заложения опор – 1 м. Но это при условии выполнения монтажа на почве с нормальной, простой структурой. Для тяжелых конструкций и на сложных грунтах закладка опоры выполняется на глубину до 1,5 м.

В качестве несущих столбов под крепление ворот могут использоваться изделия из металла, бетона, кирпича. Размеры отверстий в почве определяются диаметром стоек + небольшой запас. На дно укладывается слой грунта и песка, затем с помощью уровня столбы выравнивают в ямах. После этого можно выполнять заливку бетонным раствором.

Фундамент

В качестве усиления основания используется закладная деталь, арматура. В случае со средней балкой можно заложить своими руками в фундамент металлические опоры или готовый каркас, на который будет в дальнейшем устанавливаться электропривод и крепиться несущий рельс и створка.

Монтировать опорный столб надо на глубину не менее одного метра

Расстояние между роликами в данном случае лучше брать максимально большое, насколько позволяет размер подвижной створки. Это обеспечит надежность конструкции.

Фундамент конструктивной части ворот

Вместо консольных блоков используются двойные роликовые системы, которые охватывают несущую балку поверху и понизу. Сам же рельс используется со сплошным сечением, без прорезей, как это необходимо в случае с нижней балкой.

Изготовление рамы подвижной створки

Для полотна ворот нужно сделать своими руками ровную конструкцию с идеально прямыми углами и параллельными трубами сечением 60х40 мм или 50х50 мм по периметру без отклонений. Упрочнить створку можно с помощью ребер жесткости (40х20 мм).

Чертеж каркаса рамы на проём в 4 метра.

Их используют довольно много и устанавливают под разными углами, особенно, если конструкция крупногабаритная. Данное решение позволяет избежать перекоса рамы при эксплуатации. Обшивка должна быть привлекательной, надежно и максимально легкой, чтобы дополнительно не утяжелять конструкцию: профлист, поликарбонат, тонкий листовой металл.

Монтаж подвижной секции

Сначала нужно определить местоположение фурнитуры, и проверить правильность монтажа всей конструкции. Для этого створка устанавливается в вертикальное положение. Ворота со средней балкой несколько отличаются от аналогов с нижним расположением несущей рельсы.

В несущую балку вставляем в тележку с роликами. Эту конструкцию устанавливаем на фундамент (швеллер), далее выдвигаем балку в проем. При этом регулируем просвет между столбом и концом балки.

Это в первую очередь проявляется в том, что нижний уловитель играет роль крепежного элемента для средней балки при закрытом положении ворот. Подвижная створка удерживается боковым кронштейном и соединена с несущей балкой.

Установка фурнитуры

На этапе проверки работоспособности готовой подвижной створки нужно определить местоположение дополнительных элементов конструкции, а также слегка прихватить их точечным сварочным швом в двух местах, что в случае необходимости облегчит их демонтаж.

Важно проследить, чтобы в закрытом положении створка сохраняла правильное положение, а именно, была параллельно проему. Крепить фурнитуру своими руками нужно сваркой. В несущий блок со стороны нижнего уловителя закладывается концевой ролик.

Монтаж узла автоматики

Основные этапы: крепление зубчатой рейки на несущем блоке (по всей его длине); установка электропривода на металлическом каркасе на уровне середины полотна створки, там же, где располагается несущий рельс; монтаж концевиков. Последние элементы располагают по краям балки, причем более эффективны магнитные исполнения, но они и стоят дороже.

Наиболее важный нюанс – закладка кабель-канала в фундамент на этапе его подготовки, но до того, как будет выполнена заливка раствором. Отдельно крепятся фотоэлементы: на опорных столбах, друг напротив друга.

Ручной механизм управления обойдется дешевле, а технология его установки займет на треть меньше времени, так как не нужно заботиться о креплении узла автоматики, продумывать способ подведения кабеля, настраивать работу привода.

Автоматика для ворот используется для экономии человеческих усилий и времени, а также позволяет сделать жизнь более комфортной и приятной.

Основные этапы самостоятельного монтажа: определение размеров створки; подготовка фундамента (с армированным каркасом и металлическими столбами, выступающими над поверхностью грунта на довольно большое расстояние – до уровня середины полотна створки); изготовление подвижной секции, а также ее монтаж.

(1 оценок, среднее: 4,00 из 5) Загрузка...

vorotauzabora.ru

Ворота для дачи своими руками откатные

Если раньше откатные ворота для дачи представляли собой нечто вроде привилегии благодаря их эстетическим качествам и технологичности механизма, то сегодня это вполне доступное по цене решение при обустройстве ограды и участка в целом. Разновидностей таких ворот существует достаточно: они отличаются по способу управления, оттенку, габаритам и устройству механизма.

Популярность откатных ворот

Наиболее востребованным до сих пор остается распашной вариант. Но раздвижные аналоги становятся все более популярными и на сегодняшний день они встречаются намного чаще, чем в прежние времена. Однако их цена все еще не самая низкая, что и определило вторые позиции в списке лидирующих конструкций.

Основные плюсы откатных ворот:

  • Они занимают минимальную площадь, нужно лишь освободить участок вдоль забора по одной из сторон от проема;
  • Простое управление;
  • Отличные внешние характеристики.

Основная сложность при монтаже своими руками заключается в необходимости приобретения комплекта фурнитуры, что повлечет за собой дополнительные затраты.

Конструкционные особенности

Существует всего три вида откатных ворот, которые отличаются по способу установки узла автоматики: с нижней, верхней и средней балкой. Расположение несущей рельсы определяет способ установки электропривода. Если планируется монтировать раздвижные ворота на даче, лучше всего будет выбрать последний из вариантов. Это обусловлено тем, что расположение балки посередине полотна створки позволит избежать необходимости регулярной очистки проема от снега в зимний период.

Конструкция откатных ворот консольного типа с автоматикой

Можно выбрать как механический, так и автоматический способ управления. Если правильно выполнить установку ворот, оба варианта будут эксплуатироваться довольно легко, без необходимости приложения физических усилий для воздействия на створку.

Типы откатных конструкций: на данный момент рельсовые ворота уже считаются пережитком прошлого.

Крепление подвижного полотна обеспечивает набор фурнитуры, куда входит: два вида уловителей (нижний, верхний), боковой ролик и кронштейн, несущая балка, роликовые системы.

Более подробно об электроприводе

Если планируется устанавливать своими руками раздвижные ворота с автоматическим управлением, нельзя забывать о способе крепления узла автоматики. Для этого необходимо закрепить зубчатую рейку на подвижном полотне конструкции. Именно посредством этого элемента осуществляется передача основного нагрузочного усилия от привода воротам.

Подобные конструкции стоят намного дороже, а их подключение своими руками требует определенных навыков. Узел автоматики можно прибрести отдельно. Это означает, что данный механизм не является обязательным для установки. Если выбраны раздвижные ворота со средней балкой, монтаж привода выполняется на том же уровне, что и направляющий рельс, а именно, посередине полотна секции. Для этого в фундамент закладываются металлические столбы нужных размеров.

Нюансы возведения ворот

Основных этапов несколько: определение размеров подвижного полотна; монтаж столбов, если это необходимо; изготовление створки, ее крепление в проем; установка привода и его подключение.

Как правильно определить размеры подвижной секции?

Если проем уже сформирован, останется лишь рассчитать точные габариты ворот. Раздвижные конструкции обычно имеют длину, которая соответствует значению 1,5 ширины проезда. Можно изменять его в большую или меньшую сторону, все зависит от особенностей конструкции, размеров проема и ширины улицы. Последний из факторов позволяет определить угол поворота авто при въезде и выезде участка.

Ширина проема в свою очередь рассчитывается с учетом размеров транспорта, который имеет доступ на объект. Соответственно, чем крупнее его габариты, тем больше должна быть створка.

Оптимальная длина ворот (ширина проема + место отката) = проем ворот*1,6

А утяжеление конструкции напрямую влияет на качество крепежа и общую стоимость ворот. При монтаже своими руками важно не забыть о том, что рядом с проемом должно быть достаточно свободного места для перемещения секции.

Установка столбов

Обычно при обустройстве забора несущие столбы для крепления ворот закладываются во время строительства ограждения, а на последнем этапе уже монтируется подвижная створка. Но если все работы производятся одновременно, то при установке опорных стоек для ворот учитывается вес подвижной конструкции.

Минимальная глубина заложения опор – 1 м. Но это при условии выполнения монтажа на почве с нормальной, простой структурой. Для тяжелых конструкций и на сложных грунтах закладка опоры выполняется на глубину до 1,5 м.

В качестве несущих столбов под крепление ворот могут использоваться изделия из металла, бетона, кирпича. Размеры отверстий в почве определяются диаметром стоек + небольшой запас. На дно укладывается слой грунта и песка, затем с помощью уровня столбы выравнивают в ямах. После этого можно выполнять заливку бетонным раствором.

Фундамент

В качестве усиления основания используется закладная деталь, арматура. В случае со средней балкой можно заложить своими руками в фундамент металлические опоры или готовый каркас, на который будет в дальнейшем устанавливаться электропривод и крепиться несущий рельс и створка.

Монтировать опорный столб надо на глубину не менее одного метра

Расстояние между роликами в данном случае лучше брать максимально большое, насколько позволяет размер подвижной створки. Это обеспечит надежность конструкции.

Фундамент конструктивной части ворот

Вместо консольных блоков используются двойные роликовые системы, которые охватывают несущую балку поверху и понизу. Сам же рельс используется со сплошным сечением, без прорезей, как это необходимо в случае с нижней балкой.

Изготовление рамы подвижной створки

Для полотна ворот нужно сделать своими руками ровную конструкцию с идеально прямыми углами и параллельными трубами сечением 60х40 мм или 50х50 мм по периметру без отклонений. Упрочнить створку можно с помощью ребер жесткости (40х20 мм).

Чертеж каркаса рамы на проём в 4 метра.

Их используют довольно много и устанавливают под разными углами, особенно, если конструкция крупногабаритная. Данное решение позволяет избежать перекоса рамы при эксплуатации. Обшивка должна быть привлекательной, надежно и максимально легкой, чтобы дополнительно не утяжелять конструкцию: профлист, поликарбонат, тонкий листовой металл.

Монтаж подвижной секции

Сначала нужно определить местоположение фурнитуры, и проверить правильность монтажа всей конструкции. Для этого створка устанавливается в вертикальное положение. Ворота со средней балкой несколько отличаются от аналогов с нижним расположением несущей рельсы.

В несущую балку вставляем в тележку с роликами. Эту конструкцию устанавливаем на фундамент (швеллер), далее выдвигаем балку в проем. При этом регулируем просвет между столбом и концом балки.

Это в первую очередь проявляется в том, что нижний уловитель играет роль крепежного элемента для средней балки при закрытом положении ворот. Подвижная створка удерживается боковым кронштейном и соединена с несущей балкой.

Установка фурнитуры

На этапе проверки работоспособности готовой подвижной створки нужно определить местоположение дополнительных элементов конструкции, а также слегка прихватить их точечным сварочным швом в двух местах, что в случае необходимости облегчит их демонтаж.

Важно проследить, чтобы в закрытом положении створка сохраняла правильное положение, а именно, была параллельно проему. Крепить фурнитуру своими руками нужно сваркой. В несущий блок со стороны нижнего уловителя закладывается концевой ролик.

Монтаж узла автоматики

Основные этапы: крепление зубчатой рейки на несущем блоке (по всей его длине); установка электропривода на металлическом каркасе на уровне середины полотна створки, там же, где располагается несущий рельс; монтаж концевиков. Последние элементы располагают по краям балки, причем более эффективны магнитные исполнения, но они и стоят дороже.

Наиболее важный нюанс – закладка кабель-канала в фундамент на этапе его подготовки, но до того, как будет выполнена заливка раствором. Отдельно крепятся фотоэлементы: на опорных столбах, друг напротив друга.

Ручной механизм управления обойдется дешевле, а технология его установки займет на треть меньше времени, так как не нужно заботиться о креплении узла автоматики, продумывать способ подведения кабеля, настраивать работу привода.

Автоматика для ворот используется для экономии человеческих усилий и времени, а также позволяет сделать жизнь более комфортной и приятной.

Основные этапы самостоятельного монтажа: определение размеров створки; подготовка фундамента (с армированным каркасом и металлическими столбами, выступающими над поверхностью грунта на довольно большое расстояние – до уровня середины полотна створки); изготовление подвижной секции, а также ее монтаж.

(1 оценок, среднее: 4,00 из 5) Загрузка...

vorotauzabora.ru

Как сделать сдвижные (откатные) ворота: делаем консольные — фотоотчет, видео

Главная » Заборы и ограждения » Как сделать сдвижные (откатные) ворота: делаем консольные — фотоотчет, видео

Всем хороши распашные ворота: просты и дешевы. Но зимой, при большом количестве снега, открыть их можно только основательно поработав лопатой. Когда нужно на работу это совсем не радует. Этого недостатка лишены откатные или, как говорят, сдвижные/раздвижные ворота. Цельная конструкция, закрывающая весь въезд, отъезжает в сторону, прячась за забором. Держаться они могут на обычной или консольной балке, а могут просто ездить по рельсам. В любом случае, откатные ворота своими руками сделать можно. Это не совсем легко, но возможно. 

Конструкции

По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

  • Консольными — с балкой, один конец которой закреплен, второй висит в воздухе. Балка имеет П-образный профиль со ступеньками внутри. По ней внутри перемещаются ролики. Вся нагрузка от дверного полотна через ролики передается на балку.

    Консольные ворота с нижней балкой

    По месту ее расположения они бывают:

    • с нижней балкой;
    • средней балкой;
    • верхней балкой.
  • Подвесные. В этой конструкции тоже есть балка, но она опирается на оба столба по сторонам от ворот. Она тоже имеет особое строение, похожее на букву «П» только с загнутыми внутрь краями. Внутри также имеются ролики, на них висит полотно ворот. Так полотно и перемещается.

    Подвесная конструкция

  • Откатные по рельсу. В грунте монтируется рельс, на нижнюю часть створки ворот прикрепляются ролики. Полотно катается по направляющей. Конструкция самая простая, но ее минус в том, что рельс и сами ролики забиваются снегом, грязью, листьями.

    Откатные ворота на рельсе

Какие лучше

Какая конструкция лучше — сказать трудно. Если говорить о надежности, то самый лучший выбор — подвесная конструкция. Все легко и надежно, практически неубиваемая система. Ворота такого типа эксплуатируются на предприятиях десятки лет. Их недостаток — балка ограничивает высоту въезжающего транспорта, что иногда важно. Но сегодня есть модели с составными балками, позволяющие при открытых воротах снять перемычку над въездом, а потом вернуть ее на место.

Самая дешевая и простая в исполнении — система на рельсе. Эти откатные ворота своими руками собрать проще всего. Но возникающие при эксплуатации проблемы делают ее непопулярной.

Из всех приведенных конструкций самая дорогая и сложная в исполнении — консольная, тем не менее именно она ставится чаще всего: правильно сделанная она не доставляет неудобств при эксплуатации. При выборе нужно иметь в виду, что при ее устройстве справа или слева от ворот требуется расстояние, в полтора раза больше, чем ширина полотна: кроме самой створки есть еще техническая часть, которая выступает сбоку примерно на половину длины.

Подробно типы откатных ворот, особенности конструкции и построения рассмотрены в видео.

Как сделать консольные откатные ворота

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Комплектация консольных ворот

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер  (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

Установка роликовых опор

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение  — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

Пример крепления роликовых площадок

При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество  ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

Про автоматику распашных ворот читайте тут.

Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали

Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая»  цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.

Также были куплены следующие материалы:

  • профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
  • швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
  • арматура 12 мм — 6 м;
  • электроды — 2 кг;
  • краска —  3 банки, кисти, заклепки;
  • цемент М-400 — 5 мешков;
  • профнастил покупался при изготовления забора.

Схема откатных ворот с размерами

Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

Как варилалсь рама

Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу

Примерка на месте

На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

Установленные на приемном столбе упоры

Верхний и нижний уловители

Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

Фото створки на роликах с разных ракурсов

После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот

Так выглядят установленные верхние ролики

Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

Как выглядят откатные ворота со двора

Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

Видео

Несколько видео с разными конструкциями откатных ворот. Первое — консольные на средней балке. Проблем со снегом не будет, но внешний вид со двора — ниже среднего. Эконом-вариант: откатные ворота для дачи. Конструкция проста до чрезвычайности.

Еще одни самодельный вариант. Тут в трубе 60*60 мм, пропилен просвет, в который вставляются ролики. Конструкция взята стандартная, собрана из разных комплектующих.

stroychik.ru

Как сделать откатные ворота для дачи своими руками?

Несмотря на сложности, сделать откатные ворота для дачи не так сложно, как кажется на первый взгляд. Даже, если Вы будете делать это своими руками, у Вас останется главное преимущество – время, а также понимание, что именно необходимо в качестве ворот.

Начнём с первого этапа – оценка стоимости (трудозатрат) на всю стройку. Заодно оценим, что своими руками сделать будет сложно, или невозможно. Итак, главное — проект.

Проектирование и расчёты дачных ворот

Для принятия решения, какие откатные ворота нужны для Вашей дачи, сначала оцените необходимость сплошного перекрытия створки (например, профнастилом). Не все ворота требуют такого подхода, откатные ворота в виде решётки, или кованные, зачастую выглядят презентабельнее. Что гораздо важнее – створка при этом намного легче, а это имеет существенное значение, как для механизмов, так и для изготовления ворот своими руками, особенно если нет помощников (цена тоже может быть ниже).

Саму конструкцию, советы, какие откатные ворота лучше, можно посмотреть в наших статьях, но мы рекомендуем для дачи консольные подвесные, или (если есть возможность обустроить фундамент) – обычные консольные ворота. Именно такие откатные ворота наиболее востребованы для ограничения въезда на дачи и приусадебные участки.

Рассчитываем вес, исходя из сплошной створки, а значит примерного удельного веса в 16-20 кг/м.кв., плюс вес каркаса створки, это примерно 200 – 250 кг. на 4 метра проёма, а также вес фурнитуры, из расчёта 60-90 кг. Все расчёты условны, и подлежат уточнению!

Рисуем эскиз, и определяем точки, на которых будет подвешена створка. Любые откатные ворота, кроме рельсовых — подвесные. Это значит, вес ворот будет распределён или между столбами, или между столбами и опорным фундаментом.

По окончании этого этапа, можно собирать створку. Если говорить про ворота вообще, то конечно проще купить готовую створку, и услышать обычный совет – начинайте с фундамента. Но есть мелочь. Готовая створка, при работе своими руками, это основная деталь, которая поможет избежать лишних трудозатрат, позволяя делать все остальные работы «по месту». Практика показывает, что если обойтись самому, то трудозатраты (не считая технологических перерывов) это примерно 4-5 дней, а стоимость примерно в полтора – два раза ниже покупных (без стоимости нанимаемых работников).

Опорные конструкции и фундаменты

Для того чтобы столб выдержал не только вес, но и ветровые нагрузки на откатные створки ворот Вашей дачи, он должен быть заглублён в фундамент на глубину промерзания грунта (от 1,2 до 1,8 м для средней полосы). Необходимо выкопать колодец, на дно которого насыпать немного щебня, по центру установить металлическую трубу (в той части, где будет заливаться бетон нужно закрепить арматуру крест-накрест), выровнять трубу вертикально, залить бетоном.

Для фундамента несущего столба (фундамента консольных ворот) необходимо использовать качественные, прочные смеси марки М500. Эти работы необходимо производить в тёплое время, когда среднесуточная температура не ниже +2 +4 градуса. Обкладывать столб можно декоративным кирпичом, не забыв вывести «закладные» в местах, где будет привариваться металл ворот.

Правильная «закладная», это арматура, вставленная в просверленную трубу перпендикулярно, с таким расчётом, что с нужной стороны она торчит из столба, а с обратной обложена кирпичом, или загнута и приварена к столбу. Отверстие, в которое вставлен штырь, обвариваем с обеих сторон. Сделать это своими руками несложно, Добиваться точного уровня не обязательно, как и точного размера. По окончании работ со столбом, лишнее будет отрезано, а на «закладную» приварена площадка необходимого размера.

Фундамент для опоры створки делается так же. Несложно, но тщательно. Подробнее конструкцию такого фундамента можно посмотреть в статье посвящённой этому вопросу.

Важно помнить, что бетон не любит спешки, лишние несколько дней на его сушку никогда не будут лишними!

Разметка геометрии и монтаж каркаса ворот

После того, как столбы (фундамент) готовы, необходимо разметить места крепления металлических конструкций. К ним относится направляющий рельс (подвесные откатные ворота), опорные балки столба (если они необходимы), площадки крепления фиксаторов, ловителей, направляющих, а также мелочи типа «ушек» для замка.

Для тех, кто решил сделать своими руками всё, простой совет – не обязательно (даже при наличии готовой створки) таскать ее, пытаясь понять, что надо поправить. Макет из обрезков фанеры, реек (ткани), или другого подручного материала с успехом заменит тяжёлую створку, которую можно будет «уточнить по месту» по окончании этапа подгонки.

Самое главное в этой работе – правильная оценка высоты створки над землёй (пока не приварили рельс, его можно двигать по высоте), точная параллель (иначе закрывать будет очень легко, а вот открывать трудно, или наоборот), одинаковость расстояния створки он всех столбов внизу и вверху.

Иными словами, при помощи макета, Вы можете довольно быстро смоделировать конструкцию механики, которая позволит открывать — закрывать ворота без усилий, выставив створку строго параллельно «земле», несущему рельсу и столбам.

На самом деле это три координаты, поэтому, когда делаешь такую работу своими руками, без модных, дорогих приборов, макет гораздо полезнее помощника.

По окончании разметки, можно приступать к монтажу основного каркаса ворот.

Первым этапом будет закрепление несущего рельса, по которому створка будет двигаться. Закрепить необходимо надёжно, но так, чтобы можно было изменить места крепления в случае ошибки. Поэтому мы привариваем рельс точечной сваркой, осторожно подвешиваем створку, проверяем вертикальное и горизонтальное положение. Минимальное требование – зазор между створкой и столбом вверху и внизу не должен отличатся больше чем на 3 см. Створка не должна самопроизвольно двигаться.

Второй этап – проварка мест крепления металлических конструкций, после чего снова проверяем, насколько наши ворота откатные, для чего при помощи обычного «безмена», базарных весов проверяем усилие на перемещение створки. Оба этапа требуют подвешивания и снятия створки, но уверяем, при выполнении работ своими руками, это лучше делать именно до окончания сборки! Усилие на нашем «динамометре для дачи», не должно превышать 10-ть кг для начала перемещения створки. Чем меньше это усилие – тем правильнее собрана конструкция! Если всё правильно – окончательно провариваем несущий рельс.

Финальная сборка и подгонка ворот

Убедившись, что всё сделано верно, проверяем ролики и движущиеся части. После этого провариваем верхние фиксаторы (ранее закреплённые точечной сваркой), испытываем ворота на движение, закрепляем нижние фиксаторы.

Проверив надёжность фиксаторов, проверяем ворота на перпендикулярные смещения, для чего сильно толкаем их изнутри и снаружи. Снаружи – в закрытом состоянии. При правильной установке фиксаторов, створка может «гулять» по плоскости, но при этом останется параллельной плоскости забора (проёма), а ролики станутся на рельсе.

Устанавливаем ловители. Точнее, они у нас были лишними «фиксаторами», пока мы подгоняли геометрию створки, теперь нам необходимо разогнуть принимающие лепестки в нужное положение, отрегулировать концевые ролики, убедится, что в закрытом — открытом положении откатные ворота неподвижны. Добившись этого (это несколько движений створки всего – не так сложно, как кажется), при необходимости дополнительно закрепляем ловители.

Остался последний этап.

При помощи болгарки зачищаем сварные швы, заусенцы, торцы труб. Грубой шкуркой обрабатываем места сгибов металла, после чего всё покрываем защитными покрытиями. Даже если часть работ делали наёмные работники, именно эту работу лучше делать своими руками, или найти повод находится рядом и внимательно следить за тщательностью прокраски всех углов, торцов, швов и пр.

Помните, это ворота Вашей дачи, никто кроме Вас не покрасит так скрупулёзно, как это требуется для долгой эксплуатации металлической конструкции!

Остался последний этап. Испытание на прочность. Не надо грузовиков и прочего Голливуда. Попросите открыть — закрыть ворота ребёнка, лет 10-ти. Если он может сделать это без труда, значит, Вы всё сделали правильно! Впрочем, если ребёнку это не удалось, не переживайте. Роликовые механизмы можно будет настроить, ловители отрегулировать, а дети… Дети растут очень быстро, так что скоро они смогут открыть даже ворота, которые не открывались пару лет. Если конечно, эти откатные ворота были сделаны правильно.

vorotagate.ru

Делаем ворота

Воротами является проход (проезд) в ограждении, запирающийся створками. Зачастую одни лишь створки именуют воротами. Самая примитивная конструкция представляет собой пару створок, поворачивающихся на петлях. Более трудные конструкции могут обладать несколькими створками и проходами. Самыми популярными сегодня считаются рулонные ворота и сдвижные. Ворота могут выполнять не только свою прямую функцию, но и служить предметом декора. Некоторые обладатели загородных домов отдают предпочтение откатным видам ворот. И у многих возникает вопрос: как сделать ворота на даче своими руками?

Типы откатных ворот: рельсовые, консольные.

Особенности устройства

Сделать откатные ворота собственными руками не составит большого труда, если у вас есть хоть малейший опыт, а также нужный материал и инструменты. Если все выполнять, неукоснительно следуя инструкции, то ворота по качеству ничем не уступят сдвижным воротам, которые были бы изготовлены квалифицированными специалистами. Откатные ворота, которые сделаны своими руками, будут иметь обычный вид и работать как обыкновенные ворота для въезда.

В общем, откатные въездные ворота завоевали популярность уже довольно давно. Сама их конструкция в основном не менялась, но претерпела модернизацию. Сейчас наибольшее распространение получили 2 типа сдвижных ворот, которые можно изготовить своими руками:

  • рельсовые;
  • консольского типа.

Сегодня рельсовые откатные ворота уже считаются пережитком прошлого.

Зачастую их можно увидеть на объектах промышленного назначения либо на даче у соседей. Ворота же консольского типа сейчас можно наблюдать повсеместно. Это наиболее универсальный и поэтому распространенный тип ворот. Для его изготовления несложно отыскать нужные компоненты. Подобные ворота не составит труда установить на даче. Среди преимуществ данного типа ограждений следует отметить следующее:

  1. Сохранение пространства. Такие ворота для дачи можно возвести в любом удобном месте. Для того чтобы их открыть, нет надобности задействовать свободное место перед или за проемом, т. к. воротное полотно отъезжает в сторону.
  2. Универсальность. Подобные ворота обладают широким модельным рядом, что дает шанс подобрать оптимальный вариант для вашей дачи.
  3. Удобство в применении.
  4. Эстетичный облик.
  5. Долговечность, повышенная стойкость к влиянию внешних факторов.

Откатные ворота отлично переносят ветровые нагрузки, а также имеют свойство бесперебойно функционировать при любой температуре.

Необходимые инструменты для работы

Комплектующие для откатных ворот: 1. Шина направляющая,2. Опора роликовая, 3. Подставка, 4. Заглушка для направляющей шины, 5. Кронштейн верхний с роликами, 6. Ловитель верхний, 7. Улавливатель нижний, 8. Концевой ролик

Итак, какие инструменты нам понадобятся для того, чтобы сделать откатные ворота для дачи своими руками?

  1. Инверторный сварочный аппарат либо обыкновенный, который рассчитан на ток 1000 А. Инверторный инструмент стоит дороже обычного, но он не портит металл и варит качественнее. Следует быть предельно внимательным при работе с обыкновенным аппаратом, т. к. он зачастую нагревается! Обязательно понадобятся электроды в 2,5-3 мм толщиной. Они продаются в любом специализированном магазине.
  2. Болгарка, обладающая 2-мя видами дисков либо отрезной инструмент для работы по металлу. Первый вид дисков необходим для того, чтобы нарезать заготовки для ворот, а второй для того, чтобы обрабатывать металл для покраски.
  3. Воздушный компрессор, чтобы красить ворота. Это самый лучший вариант, но если такого инструмента нет, то можно воспользоваться обычным валиком либо кисточкой. Но в данном случае краситель будет ложиться не особо равномерно и образуется множество подтеков;
  4. Молоток.
  5. Пассатижи.
  6. Дрель либо шуруповерт.
  7. Очки для работы с болгаркой.
  8. Уровень.
  9. Клепатель.
  10. Рулетка.

Какой материал понадобится для возведения дачных ворот своими руками?

  1. Несколько видов металла. Профильная труба специально для каркаса - наилучшим вариантом будет 60х40х2 или 60х40х2,5. Но можно применить и 60х20х2 либо 2,5, либо 1,5 в зависимости от размера будущих дачных ворот. Для перемычек идеальным вариантом будут 40х20х1,5-2-2,5. Необходимый металл можно отыскать на металлобазах. Необходимо выбрать профильную трубу в отличном состоянии, которой не коснулась ржа. Количество металла можно высчитать при помощи чертежа, составленного для ворот.

    Откатные ворота могут раскрываться с использованием роликов или специальных рельс.

  2. Обшивка. Здесь все зависит целиком от вашей личной фантазии. Стандартно такие ворота обшивают профлистом. Также прекрасным вариантом для обшивки является полиэстер и дерево.
  3. Грунтовка и краска.
  4. Консольское оборудование. Это самая важная составляющая в сдвижных воротах, которые будем изготавливать своими руками на даче. Оно состоит из:
  • балки;
  • 2-х роликов;
  • концевого ролика;
  • улавливателя;
  • поддерживающих верхних роликов.

Итак, все инструменты и материалы уже приобретены, но не стоит сразу приступать к производству ворот. Для начала нужно спланировать все этапы, выполнить чертежи. Сначала следует выбрать и подготовить место, где будут располагаться дачные ворота, и определиться с направлением отката ворот.

Для того чтобы составить схему, необходимо измерить высоту, ширину, просвет между воротами.

Делаем ворота своими руками!

Схема строительства откатных ворот.

Обладая чертежами и приблизительно зная количество необходимого металла, можно приступать. Здесь будет 2 вида: для основной части конструкции и для перемычек. Следует вымерить и разрезать металл, соблюдая осторожность, необходимо попытаться выдержать угол нареза у перемычек.

Металл целиком подготовлен, теперь остается сварить его в общую конструкцию.

Рама и балка готовы. Теперь следует отшлифовать и обезжирить ворота. Для этих целей используется болгарка с диском для шлифовки. После того как конструкция целиком подверглась тщательной шлифовке, необходимо ее обезжирить. Для этих целей подойдет бензин или ацетон. После того как все подсохнет, можно переходить к окрашиванию. Покраска проходит в 2 этапа:

  • нанесение грунтовки;
  • наложение красителя.

Время окончательного высыхания краски колеблется от нескольких часов до пары-тройки суток. В это время следует подготовить место под привод и ролики и забетонировать столбы и основания.

Как сделать цементный раствор своими руками?

Для этого нам понадобится:

  • цемент (1 ведро);
  • песок (2 ведра);
  • щебень (3 ведра);
  • и вода (0,7 ведра);
  • ну и, конечно, физическая сила.

В емкость нужно вылить воду и добавить туда цемент. Все тщательно перемешать и всыпать песок. В хорошо перемешанную песочно-цементную смесь следует добавить щебень и опять перемешать. Готово! Можно бетонировать.

Как же правильно установить откатные ворота?

Вначале в фундамент стоит вмонтировать блоки, для этого применяют петли и шурупы. Основным несущим элементом конструкции является многофункциональная балка, т. к. на ней закрепляются ролики и иные несущие части. Перед самим монтажом необходимо укрепить фундамент бетонным раствором, а затем можно устанавливать цельное полотно сдвижных ворот.

Монтаж подобных ворот зачастую предусматривает калитку, т. к. не всегда имеется надобность их полного открытия. Помимо этого, калитка увеличит срок эксплуатации.

Желательно, чтобы установка ворот и калитки была одновременной, т. к. это позволит, если будет необходимость, произвести монтаж по параметрам и сделать нужный подгон.

Итак, теперь мы знаем, как сделать откатные ворота на даче своими руками. Ну а чтобы они были не такими, как у всех, нужно просто включить фантазию и декорировать их.

Похожие статьи

1profnastil.ru

ydachadacha.ru

Ворота на роликах для дачи своими руками

Деревянная откатная конструкция

Вы считаете, что откатные ворота на дачу – дорогое удовольствие? Или думаете, что они создадут массу проблем и займут много места, которого и так не вполне достаточно? Есть идея! С помощью подручного материала и фантазии смастерить ворота, о которых вы могли только мечтать. Вам понадобится минимум вложений и желание сделать своими руками что-нибудь экстраординарное.

Об устройстве и преимуществе

Ворота на роликах представляют собой конструкцию, состоящую из рамы, направляющей балки, роликовых опорных столбов, концевого ролика, нижнего и верхнего ловителя роликов, направляющего устройства и заглушек. Вариантов для конструкции несколько. Важно только учесть, что откатная конструкция требует около 6 м расстояния в сторону.

Если вы располагаете такой площадью, то можно приниматься за расчеты. Но, сначала о преимуществах конструкции на роликах:

  • экономится драгоценная территория впереди сооружения или за ним, в отличие от распашных механизмов. Они сдвигаются в выбранную вами сторону;
  • конструкции изготавливаются в различной конфигурации, и выбрать оптимальную модель для своей дачи вполне вероятно;
  • легко оптимизировать удобства в применении (при желании есть возможность сделать автоматику);
  • гармонично вписываются в любой ландшафт, все зависит только от обшивки;
  • многолетней функциональности можно добиться при правильном выборе и уходе.

Таким воротам не страшны ветровые нагрузки, снежная или дождливая погода. Что примечательно, для возведения конструкции своими руками дополнительной техники не потребуется. А при наличии навыков сварщика, не понадобятся услуги специалистов.

Виды ворот

Ворота на роликах имеют различные конструкции, и в каждой из них есть как недостатки, так и достоинства. И прежде чем склонить свой выбор к той или иной конструкции, нужно выяснить, какая из всех более приемлема для участка вашей дачи.

Подвесные изделия

Устройство подвесной системы

Подвесные конструкции чаще применяются на предприятиях, где есть возможность высоко устанавливать их. Для дачных участков неудобство составляет только то, что верхнее пространство ограничено, так как вверху должна быть вмонтирована металлическая балка с роликовыми тележками, на которой и подвешивается полотно конструкции.

Кроме такого недостатка, как ограничения габаритов, есть еще один существенный − на изготовление ворот своими руками, уходит достаточно много материала, а именно металла.

Рельсовая система

Конструкция с роликами на рельсе

К самым распространенным системам для возведения своими руками относится откатная система на рельсах. Ролики, находящиеся внизу на полотне, движутся по рельсе. Устойчивости такой системе придают специальные держатели, подвешенные в верхней части опоры, в сторону которой они направляются при открывании.

Эта система применяется в тех местах, где постоянно производятся уборочные работы, так как возможна блокировка их движения. Если дачные угодья на зиму консервируются, то такая конструкция вполне достойна внимания хозяина дачи.

Конструкция консольных ворот

Консольная конструкция

Интересным и более востребованным изделием для потребителя стала конструкция консольных ворот на роликах. В этой системе нет габаритных ограничений, а также движению роликов не препятствует непогода. Полотно не контактирует с поверхностью земли. В нижней или средней части полотна прикрепляются роликовые блоки, которые движутся по направляющей балке. Она должна находиться на той стене, в сторону которой движется полотно.

Консольную систему можно применять только в том случае, если стена, по которой будет происходить движение, способно удерживать вес полотна.

Подготовительные работы

Схема с учетом фундамента

Какую бы конструкцию ни выбрал хозяин, правила для фундамента практически одни. Операция подготовки заключается в определении места, где будет установлено изделие на роликах. Важно, чтобы рельеф местности был без перепадов.

Если забор дачного участка уже есть, то следует обратить внимание на устройство опорных столбов, к которым будут крепиться ворота, ну а если все строительство своими руками начинается с конструкции на роликах, то следует в первую очередь установить опорные столбы.

Учитывая вес полотна будущих ворот и нагрузки при движении, следует обустроить прочный армированный фундамент. Ширина фундамента должна быть не менее 500 мм, а длину определяет ширина полотна, то есть расстояние между столбами плюс расстояние, на которое будет сдвигаться вся система. Глубина должна составлять глубину промерзания грунта.

Швеллер конструкции приваривается своими руками к арматуре будущего фундамента. Перед укладыванием швеллера с арматурой следует протянуть шнур между опорами, чтобы четко определить параллель движения полотна. Заливать бетон следует так, чтобы швеллер находился на поверхности.

Изготовление каркаса

Для полотна, изготовленного своими руками, следует за основание взять трубу 60 Х 40 мм. Для ребер жесткости и внутреннего заполнения подойдет труба 40 Х 20 мм. Все детали каркаса свариваются своими руками, в строгом соблюдении и измерении прямых углов.

Проверка правильности сварочных работ

Сваривать детали лучше на монтажном столе, в крайнем случае – на плоской ровной поверхности. Сварочные работы следует начинать после подготовки всех деталей, включая ребра жесткости. После точечного прихватывания деталей своими руками, необходимо проверить все соответствия размеров. Только потом производится окончательная сварка.

Книзу полотна приваривается направляющая. Также прихватывается сваркой и проверяется соответствие оси полотна и направляющей. Лишь после всех проверок можно начисто приваривать все детали.

После сварки своими руками всех деталей каркаса, следует зачистить швы и ржавчину, и обработать раму грунтовкой. После высыхания, раму нужно покрыть защитным слоем краски. Лучше покраску производить в полувертикальном положении и краскопультом.

Секрет монтажа

Для установки ворот на роликах своими руками желательно приобрести пластину, оснащенную шпильками. На нее будет производиться монтаж роликовых тележек. С помощью пластины легче производить своими руками следующие работы:

  1. Регулировать высоту и горизонталь положения ворот.
  2. В случае поломки, ворота легко снимаются.
  3. Насаживать роликовые тележки на пластину, соблюдая одинаковую высоту на шпильках.

Все остальные работы производятся строго по инструкции, предлагаемой с фурнитурой. А если вы приобретаете готовую конструкцию, то на видео можно посмотреть последовательность установки такого варианта.

moyaograda.ru

Как сделать откатные ворота для дачи своими руками?

Несмотря на сложности, сделать откатные ворота для дачи не так сложно, как кажется на первый взгляд. Даже, если Вы будете делать это своими руками, у Вас останется главное преимущество – время, а также понимание, что именно необходимо в качестве ворот.

[sam id=»1″ codes=»true»]

Начнём с первого этапа – оценка стоимости (трудозатрат) на всю стройку. Заодно оценим, что своими руками сделать будет сложно, или невозможно. Итак, главное — проект.

Проектирование и расчёты дачных ворот

Для принятия решения, какие откатные ворота нужны для Вашей дачи, сначала оцените необходимость сплошного перекрытия створки (например, профнастилом). Не все ворота требуют такого подхода, откатные ворота в виде решётки, или кованные, зачастую выглядят презентабельнее. Что гораздо важнее – створка при этом намного легче, а это имеет существенное значение, как для механизмов, так и для изготовления ворот своими руками, особенно если нет помощников (цена тоже может быть ниже).

Саму конструкцию, советы, какие откатные ворота лучше, можно посмотреть в наших статьях, но мы рекомендуем для дачи консольные подвесные, или (если есть возможность обустроить фундамент) – обычные консольные ворота. Именно такие откатные ворота наиболее востребованы для ограничения въезда на дачи и приусадебные участки.

Рассчитываем вес, исходя из сплошной створки, а значит примерного удельного веса в 16-20 кг/м.кв., плюс вес каркаса створки, это примерно 200 – 250 кг. на 4 метра проёма, а также вес фурнитуры, из расчёта 60-90 кг. Все расчёты условны, и подлежат уточнению!

Рисуем эскиз, и определяем точки, на которых будет подвешена створка. Любые откатные ворота, кроме рельсовых — подвесные. Это значит, вес ворот будет распределён или между столбами, или между столбами и опорным фундаментом.

По окончании этого этапа, можно собирать створку. Если говорить про ворота вообще, то конечно проще купить готовую створку, и услышать обычный совет – начинайте с фундамента. Но есть мелочь. Готовая створка, при работе своими руками, это основная деталь, которая поможет избежать лишних трудозатрат, позволяя делать все остальные работы «по месту». Практика показывает, что если обойтись самому, то трудозатраты (не считая технологических перерывов) это примерно 4-5 дней, а стоимость примерно в полтора – два раза ниже покупных (без стоимости нанимаемых работников).

Опорные конструкции и фундаменты

Для того чтобы столб выдержал не только вес, но и ветровые нагрузки на откатные створки ворот Вашей дачи, он должен быть заглублён в фундамент на глубину промерзания грунта (от 1,2 до 1,8 м для средней полосы). Необходимо выкопать колодец, на дно которого насыпать немного щебня, по центру установить металлическую трубу (в той части, где будет заливаться бетон нужно закрепить арматуру крест-накрест), выровнять трубу вертикально, залить бетоном.

[sam id=»2″ codes=»true»]

Для фундамента несущего столба (фундамента консольных ворот) необходимо использовать качественные, прочные смеси марки М500. Эти работы необходимо производить в тёплое время, когда среднесуточная температура не ниже +2 +4 градуса. Обкладывать столб можно декоративным кирпичом, не забыв вывести «закладные» в местах, где будет привариваться металл ворот.

Правильная «закладная», это арматура, вставленная в просверленную трубу перпендикулярно, с таким расчётом, что с нужной стороны она торчит из столба, а с обратной обложена кирпичом, или загнута и приварена к столбу. Отверстие, в которое вставлен штырь, обвариваем с обеих сторон. Сделать это своими руками несложно, Добиваться точного уровня не обязательно, как и точного размера. По окончании работ со столбом, лишнее будет отрезано, а на «закладную» приварена площадка необходимого размера.

Фундамент для опоры створки делается так же. Несложно, но тщательно. Подробнее конструкцию такого фундамента можно посмотреть в статье посвящённой этому вопросу.

Важно помнить, что бетон не любит спешки, лишние несколько дней на его сушку никогда не будут лишними!

Разметка геометрии и монтаж каркаса ворот

После того, как столбы (фундамент) готовы, необходимо разметить места крепления металлических конструкций. К ним относится направляющий рельс (подвесные откатные ворота), опорные балки столба (если они необходимы), площадки крепления фиксаторов, ловителей, направляющих, а также мелочи типа «ушек» для замка.

Для тех, кто решил сделать своими руками всё, простой совет – не обязательно (даже при наличии готовой створки) таскать ее, пытаясь понять, что надо поправить. Макет из обрезков фанеры, реек (ткани), или другого подручного материала с успехом заменит тяжёлую створку, которую можно будет «уточнить по месту» по окончании этапа подгонки.

Самое главное в этой работе – правильная оценка высоты створки над землёй (пока не приварили рельс, его можно двигать по высоте), точная параллель (иначе закрывать будет очень легко, а вот открывать трудно, или наоборот), одинаковость расстояния створки он всех столбов внизу и вверху.

Иными словами, при помощи макета, Вы можете довольно быстро смоделировать конструкцию механики, которая позволит открывать — закрывать ворота без усилий, выставив створку строго параллельно «земле», несущему рельсу и столбам.

На самом деле это три координаты, поэтому, когда делаешь такую работу своими руками, без модных, дорогих приборов, макет гораздо полезнее помощника.

По окончании разметки, можно приступать к монтажу основного каркаса ворот.

Первым этапом будет закрепление несущего рельса, по которому створка будет двигаться. Закрепить необходимо надёжно, но так, чтобы можно было изменить места крепления в случае ошибки. Поэтому мы привариваем рельс точечной сваркой, осторожно подвешиваем створку, проверяем вертикальное и горизонтальное положение. Минимальное требование – зазор между створкой и столбом вверху и внизу не должен отличатся больше чем на 3 см. Створка не должна самопроизвольно двигаться.

Второй этап – проварка мест крепления металлических конструкций, после чего снова проверяем, насколько наши ворота откатные, для чего при помощи обычного «безмена», базарных весов проверяем усилие на перемещение створки. Оба этапа требуют подвешивания и снятия створки, но уверяем, при выполнении работ своими руками, это лучше делать именно до окончания сборки! Усилие на нашем «динамометре для дачи», не должно превышать 10-ть кг для начала перемещения створки. Чем меньше это усилие – тем правильнее собрана конструкция! Если всё правильно – окончательно провариваем несущий рельс.

Финальная сборка и подгонка ворот

Убедившись, что всё сделано верно, проверяем ролики и движущиеся части. После этого провариваем верхние фиксаторы (ранее закреплённые точечной сваркой), испытываем ворота на движение, закрепляем нижние фиксаторы.

Проверив надёжность фиксаторов, проверяем ворота на перпендикулярные смещения, для чего сильно толкаем их изнутри и снаружи. Снаружи – в закрытом состоянии. При правильной установке фиксаторов, створка может «гулять» по плоскости, но при этом останется параллельной плоскости забора (проёма), а ролики станутся на рельсе.

Устанавливаем ловители. Точнее, они у нас были лишними «фиксаторами», пока мы подгоняли геометрию створки, теперь нам необходимо разогнуть принимающие лепестки в нужное положение, отрегулировать концевые ролики, убедится, что в закрытом — открытом положении откатные ворота неподвижны. Добившись этого (это несколько движений створки всего – не так сложно, как кажется), при необходимости дополнительно закрепляем ловители.

Остался последний этап.

При помощи болгарки зачищаем сварные швы, заусенцы, торцы труб. Грубой шкуркой обрабатываем места сгибов металла, после чего всё покрываем защитными покрытиями. Даже если часть работ делали наёмные работники, именно эту работу лучше делать своими руками, или найти повод находится рядом и внимательно следить за тщательностью прокраски всех углов, торцов, швов и пр.

Помните, это ворота Вашей дачи, никто кроме Вас не покрасит так скрупулёзно, как это требуется для долгой эксплуатации металлической конструкции!

Остался последний этап. Испытание на прочность. Не надо грузовиков и прочего Голливуда. Попросите открыть — закрыть ворота ребёнка, лет 10-ти. Если он может сделать это без труда, значит, Вы всё сделали правильно! Впрочем, если ребёнку это не удалось, не переживайте. Роликовые механизмы можно будет настроить, ловители отрегулировать, а дети… Дети растут очень быстро, так что скоро они смогут открыть даже ворота, которые не открывались пару лет. Если конечно, эти откатные ворота были сделаны правильно.

[sam id=»3″ codes=»true»]

vorotagate.ru


Смотрите также