Как построить кирпичный забор


Как построить кирпичный забор.

Забор – это ограждение преддомовой или дачной территории. Он дает хозяину дома чувство защищенности от посторонних людей и ненужных взглядов, служит способом обособления своей территории. А на дачном угодье такое ограждение, к тому же, защищает двор от соседского домашнего скота – животные любят полакомиться в чужом огороде. И, конечно, забор является неотъемлемым элементом общего дизайна участка.

Подготовительный этап:

На сегодняшний день строительный рынок предлагает широкий выбор материалов для возведения этих ограждений. Забор может быть:

  • кирпичным,
  • бетонным,
  • металлическим из профнастила,
  • сетчатым из сетки рабицы,
  • деревянным.

Все эти конструкции можно построить своими руками. Подробнее остановимся на строительстве забора из кирпича. Такие ограждения пользуются большой популярностью среди частных землевладельцев. Кирпичный забор надежен, долговечен, пожароустойчив. Ему не страшен сильный ветер и другие капризы природы. Кроме того, он не нуждается в уходе и постоянном обновлении. К необходимым строительным материалам относятся:

  • кирпич
  • арматурные прутья
  • бетонный раствор для фундамента и укладки кирпича. Разводится раствор из песка, щебня и цемента. Но можно использовать уже готовый сухой клей для кирпичной кладки на основе бетона – он намного упростит строительство и сэкономит время

Из рабочего инвентаря понадобятся:

  • рулетка
  • лопата
  • капроновый шнур или шпагат
  • бытовая бетономешалка или строительный миксер
  • кельма, мастерок, шпатель
  • емкость для разведения раствора
  • перчатки

С чего начать

Прежде чем приступить к строительству, необходимо:

  • произвести грамотный расчет будущего ограждения,
  • составить наглядную план-схему, в которой указать размеры и зарисовать внешний вид планируемой постройки,
  • отметить места, планируемые под ворота и калитку и, обязательно, опорных столбов.

Средняя высота кирпичного забора не должна превышать двух метров. Количество кирпичей зависит от длины забора и ширины укладки. Чаще всего эти ограждения строят в полкирпича. Если укладка материала производится в один кирпич, то забор можно увеличить до 2,5 метров.

Обязательными элементами кирпичного ограждения являются опорные колонны. Они выставляются на расстоянии 2,5 метра друг от друга. Для монтажа используют различный кирпич:

  • красный пустотелый,
  • фасадный,
  • силикатный.

Применение пенобетона, керамзитоблоков и т.д. не рекомендуется. Во-первых, забор не станет прочнее, во-вторых, значительно возрастут затраты на кладку и последующую отделку фасадов.

Приблизительно на 1 кв. м. кладки в один кирпич понадобится 100 штук кирпичей, а в два – 200 штук. Расчеты произвели – приступаем к строительству.

Этапы строительства

Практически любое наземное строительство начинается с фундамента. Для кирпичного забора в основном заливается ленточный фундамент.

  • С помощью шнура, рулетки и деревянных кольев отмечается область, заливаемая фундаментом. На земле отмечаются места под ворота, калитку и опорные столбы.
  • Вдоль натянутого шнура роется траншея шириной примерно 0,3 -0,5 см. Она выравнивается и засыпается тонком слоем щебня. В местах, где планируются опорные столбы, яма копается глубже раза в два
  • По периметру сооружается опалубка из досок для контроля четкого вертикального заливания бетона
  • С помощью проволоки вяжется металлическая решетка из прутьев арматуры и помещается в траншею.
  • Металлическая труба примерно 2-2,5 метра диаметром 50-80 мм в области опорных колонн выставляется строго вертикально и крепится к арматуре проволокой
  • Заливается бетонный раствор

Фундамент готов примерно через неделю, опалубка разбирается. Прежде, чем начать укладку кирпича, готовится раствор – согласно инструкции водой разводится бетонный клей для кирпичной кладки. Укладывание кирпича начинается с облицовки опорных труб.

Если планируется работа с цементом, то раствор мешается один к двум (1 часть цементы, 2 части песка) и разводится водой до состояния густой сметаны.

  • Материал укладывается толщиной в полтора кирпича вокруг трубы
  • При нанесении раствора на каждый последующий ряд кирпича новичкам рекомендуется использование ровных металлических трубочек длиной около 0.5м. Перед накладыванием бетонной массы, они располагаются по периметру предыдущего ряда кирпичей
  • Кельмой вокруг трубы ровным слоем примерно 1-1,5 см накладывается раствор. Не выходя за разложенные металлические трубки
  • Кирпичная укладка производится по следующей схеме: первый кирпич укладывается горизонтально. По кругу стык встык к нему кладется следующий. Таким же способом укладываются две другие стороны.
  • С помощью уровня замеряется строгая вертикаль и горизонталь уложенного ряда. Металлические трубочки вытаскиваются
  • Последующие ряды материала располагают в обратную сторону предыдущему. Так, чтобы кирпичи одного ряда перекрывали кладочный шов другого
  • И так выкладываются все опорные столбы до верхушки монтированных труб

Затем происходит кладка стен забора.

  • Она начинается от опорного столба. Если кладка в один кирпич то, на выровненный раствор параллельно друг другу укладывается один ряд кирпичей широкой стороной вниз, меньшей гранью на фасадную сторону
  • Он заливается раствором и перекрывается кирпичами в два ряда. Они располагаются перпендикулярно первому ряду также широкой стороной вниз.
  • И путем чередования каждого кирпичного ряда стены возводятся до высоты столбов. Для декоративного эффекта кладку стены можно сделать на 2-3 ряда ниже, чем опорная колонна. Такой способ называется цепной перевязкой
  • Применяется также способ, когда на первый ряд кирпичи второго ряда укладываются не параллельно, а со сдвигом на полкирпича в сторону.

Кладка толщиной в 1,5 кирпича осуществляется аналогично, изменяется рисунок расположения материала

  • На фасадную часть смотрит длинная грань уложенных вряд кирпичей. На этой же поверхности за первым рядом укладывается второй ряд, упираясь в первый наименьшей гранью
  • Второй ряд, наоборот. На фасадную сторону монтируются кирпичи с меньшей гранью вперед, а внутренний ряд укладывается в длину

В конце на верхушки опорных столбов устанавливается защитный колпак. Они могут быть из бетона, металлические или отделанные мягкой черепицей. Эти элементы служат для защиты внутренней части столбов от разрушения.

На сегодня кирпичному забору можно придать различный декоративный рисунок. Этого эффекта добиваются сочетанием кирпича различной структуры, цветовых оттенков, вставляя в кладку ромбовидный ряд. Обшивая фасад забора резной керамической плиткой или диким камнем. Но особой популярность пользуются заборы с элементами ковки. Они придают кирпичному забору разнообразие и легкость. Современная ковка позволяет изготовить элемент любых растительных завитков и геометрических орнаментов. Ковка чаще всего монтируется на верхней части стен по периметру или отдельными вставками в виде частей в заборе, ворот или калитки. Наверху по периметру стены сверлятся отверстия диаметром 12-14 мм. В них закладывается бетон и вставляется готовая ковка. Кованые элементы в самих стенах забора, либо ворота монтируются между швами во время кладки кирпича.

Полезные советы при строительстве кирпичного забора своими руками

  • Прежде чем начинать возводить стены, следует защитить фундамент гидроизоляцией. Обработать его соответствующей пропиткой, либо перед кладкой положить слой рубероида
  • Перед кладкой кирпичи рекомендуется замочить в воде до тех пор, пока из них не перестанут выходить маленькие пузырьки. Это увеличит сцепку кирпича с клеем
  • В возведении стен важно соблюдать строгую вертикаль. Поэтому можно возвести деревянный каркас и четко придерживаться его уровня
  • Если сверху забор планируется декорировать козырьком из профнастила, следует предварительно собрать деревянные стропила и вмонтировать их в стены забора на расстоянии 30-50 см, в зависимости от ширины ската.
  • Забор с козырьком из керамочерепицы установить проще. Из цемента делают односкатную или двухскатную заливку по верхнему краю, к которой в последствии клеится черепица.
  • В качестве декоративного оформления наиболее оптимальна штукатурка под покраску. Это экономичны и долговечный способ облагородить забор. Никаких навесных конструкций использовать нельзя, так как это снижает прочность конструкции.

И, кстати, забор толщиной в один кирпич выдерживает удар легкового автомобиля по касательной, кладка в полтора – прямой удар груженой газели, а в три кирпича — это уже непобедимая крепость.

Как построить кирпичный забор

  • 0.00 / 5 5
  • 1 / 5
  • 2 / 5
  • 3 / 5
  • 4 / 5
  • 5 / 5

recn.ru

Как построить кирпичный забор своими руками

Как правильно рассчитать материал для забора? Чем различается отделочный кирпич и как использовать б/у силикатный кирпич? Как правильно выполнить разбивку осей, вычислить размер пролёта, какие бывают способы кладки столбов и заполнения простенков? В этой статье вы найдете ответы на все эти вопросы.

В предыдущей статье мы упоминали разные технологии устройства столбов и простенков. В этой расскажем, как практически делается каждый вариант. Рассмотрим самый популярный вид кладки забора. Исходные данные:

  1. Кирпич — гладкий облицовочный (не «фагот») или новый полнотелый керамический.
  2. Опоры — на полых металлических или бетонных столбах.
  3. Привязка — скрытая (столбы возводятся отдельно от простенков).
  4. Заполнение — облегчённое с цоколем или кирпичный простенок.

Начнём с беглого обзора материала, нужного для строительства при любой выбранной технологии и напомним о требованиях:

  1. Раствор. Песок должен быть чистым, цемент — свежим (не залежалым), марка не ниже 400. Иногда в раствор добавляют порошковый тонер для придания цвета швам. Его пропорции полностью на совести оператора.
  2. Кирпич. Все нюансы (цвет, узор, размеры, производитель) должны быть учтены на стадии выбора.
  3. Все металлические детали и элементы должны быть очищены от ржавчины.
  4. Если предполагается готовить бетон — не пожалейте времени и промойте щебень, его нужно не так много.

Инструмент, который понадобится:

  1. Набор каменщика — кирочка, мастерок (кельма), шнур.
  2. Стальной (плотницкий) уголок 400х400 мм.
  3. Уровень малый (300–500 мм), правило 2 м.
  4. Квадрат 10х10 — 6 м.
  5. Болгарка с дисками по металлу и камню.
  6. Подмости, удлинители, вёдра и др.

Остальные инструменты и материалы мы будем упоминать по ходу описания.

Забор из облицовочного кирпича

Конструктивно-отделочная кладка объединяет в себе несущие способности с эффектным внешним видом. Заводские качества обеспечивают «ровный» вид каждого кирпича. Задача мастера — выдержать стройность всей конструкции. Для этого необходимо придерживаться строго выверенных расчётов.

Разбивка участков забора

Этот этап начинается с выбора кирпича, причём не только рисунка, но и конкретного завода. Именно от размера пролёта зависит расположение столбов. На этом этапе работает правило: разбивка осей — прежде всего. Обычно ширина полного пролёта составляет 2,5–3 м.

Пример расчёта пролёта забора по осям. Допустим, нам нужно построить забор длиной Lзаб = 19,1 м. Выбран отделочный кирпич формата WDF 210х100х65 мм.

1. Вычисляем размеры квадратного столба. Принцип кладки «колодцем» подразумевает один ложковый и один тычковый кирпич в каждом ряду. Боковой размер столба Lст будет равен: длина кирпича плюс его ширина плюс шов (10 мм): 

Lст = 210 + 100 + 10 = 320 мм.

Расстояние от края до оси равно: L/2 = 320/2 = 160 мм.

2. Вычисляем длину кратной единицы простенка Lпр — длина кирпича плюс толщина шва: 

Lпр = 210 + 10 = 220 мм. 

При этом оптимальное количество кратных единиц Nпр в одном простенке — 9–12 шт.

Длина простенка при этом будет равна Lпр (220) умноженной на Nпр (9–12).

3. Вычисляем кратную единицу забора Eзаб. Это ширина столба плюс длина простенка плюс одна толщина шва:

  • при Nпр = 9: Езаб = 320 + 220 х 9 + 10 = 2310 мм;
  • при Nпр = 10: Езаб = 320 + 220 х 10 + 10 = 2530 мм;
  • при Nпр = 11: Езаб = 320 + 220 х 11 + 10 = 2750 мм;
  • при Nпр = 12: Езаб = 320 + 220 х 12 + 10 = 2970 мм.

Эти же значения будут соответствовать расстояниям между осями опор (пролёт).

4. Расстояние между крайними осями всего забора Lобщ будет равно длине забора Lзаб минус удвоенное (с каждой стороны) расстояние от края до оси столба Lст/2, то есть минус ширина одного столба Lст:

Lобщ = Lзаб – Lст = 19100 – 420 = 18680 мм.

5. Подбираем количество пролётов N, наиболее близкое к целому (делим длину будущего забора Lзаб на Езаб в разных случаях).

  • N9 = 18680/2310 = 8,08 шт.
  • N10 = 18680/2530 = 7,38 шт.
  • N11 = 18680/2750 = 6,79 шт.
  • N12 = 18680/2970 = 6,11 шт.

Из расчётов мы получили два близких к целому результата — 6,11 и 8,08 шт. Ввиду того, что они различаются по количеству пролётов, дальнейшие расчёты мы также разделим на два варианта, предоставив возможность выбора в каждом случае.

Вариант 1: при N = 9. Округляем количество пролётов 8,08 до 8 шт. Количество столбов равно количеству пролётов плюс один столб, итого 9 столбов. На практике небольшой остаток от 0,08 пролёта (практически целый кирпич) можно «спрятать», сдвинув последний столб.

Вариант 2: при N = 12. Округляем количество пролётов 6,11 до 6 шт. Количество столбов — 7 шт.

Логика выбора в данном случае складывается, исходя из реалий участка и общего вида. Если говорить о трудоёмкости, то проще добавлять в каждый ряд по кирпичу, чем бетонировать лишний столб. Принимаем вариант 2 с двенадцатью кирпичами в пролёте и семью столбами.

На основе приведённых формул можно легко и точно рассчитать количество материала и вычислить все элементы, исходя из размеров кирпича. Все расчёты были выполнены с целью выяснить местоположение столбов. О том, как их установить и забетонировать фундамент для забора, читайте в нашей статье.

Расчёт количества материала

Кирпич

1. Количество кирпича в ряду одной секции (от оси до оси) N1р будет равно сумме количества в ряду пролёта и столба. В одном ряду столба 4 кирпича:

N1р = 12 + 4 = 16 шт.

2. Количество кирпича в 1 ряду всего забора N1заб будет равно количеству 1 ряда 1 секции, умноженному на количество секций:

N1заб = 16 х 6 = 96 шт.

3. Количество рядов забора.

Высота забора Н должна быть кратна высоте полного ряда Н1. Высота ряда равна толщине кирпича плюс толщина шва:

Н1 = 65 + 10 = 75 мм.

Допустим, желаемая высота забора Нзаб = 2 м. Количество рядов Nр будет равно Нзаб, делённая на высоту полного ряда Н1:

Nр = 2000/75 = 26,6 шт., округляем до 27 рядов.

4. Общее количество кирпича на весь забор будет равно:

Nкир = N1заб х Nр = 96 х 27 = 2592 шт., округляем до 2600 шт.

Полезно будет вычислить ещё один показатель — количество кирпича в одной секции Nсек:

Nсек = N1р х Nр = 16 х 27 = 432, принимаем 430 шт.

Раствор

Расчёт расхода раствора для кирпичной кладки производится по формуле:

Vраст = (Lкир + Hкир) х Bкир х Вшов х Nкир, где

  • Lкир, Нкир и Вкир — длина (0,21 м), высота (0,065 м) и ширина (0,1 м) кирпича;
  • Вшов — толщина шва (0,01 м);
  • Nкир — количество кирпичей в кладке.

Vраст = (0,21 + 0,065) х 0,1 х 0,01 х 2780 = 0,7645 куб. м.

С учётом потерь и забутовки столбов общий расход составит около 1 куб. м.

Кладка кирпича. Столбы

После заливки фундамента и бетонирования стержней у мастера остаётся немного пространства для манёвра в виде зазора (до 40 мм) между трубой (каркасом) и внутренней стенкой «колодца». Это даёт возможность ещё раз всё проверить, т. к. стержни могут отклоняться по целому ряду причин. Допустимое отклонение стержня по вертикали — 30 мм по всей длине.

Примечание. Камень преткновения между мастерами кладки — гидроизоляция под стеной забора. Невзирая на полярность мнений, мы рекомендуем её выполнить. Проще и удобнее всего нанести водно-дисперсионный или битумный состав (по нему в дальнейшем возможно сделать разметку).

Подготовка

Квадрат 10х10 мм нужно нарезать на пруты: 8 шт. по 50 см и 1 шт. по 10 см. Консистенция раствора — маслообразная (плотный, но не рыхлый, с достаточным содержанием влаги). Кирпич должен быть отбракован заранее (по количеству готового раствора) и разнесён по рабочим местам.

Примечание. Отличие сухопрессованного (СП) и керамического (клинкерного) кирпича состоит в трёх основных пунктах — водопоглощение, качество и прочность. Керамический кирпич за счёт обжига часто имеет отклонения по размерам (до 4 мм), быстрее насыщается водой, но гораздо более прочен (позволяет править кладку кирочкой). СП-кирпич имеет точный размер, меньше «тянет воду» (больше времени для поправок), но при этом хрупок.

Порядок работы

1. Раскладываем первые ряды (посуху, без раствора) на крайних пролётах и устанавливаем реальное местоположение «колодцев» столбов. Фиксируем разметку маркером.

2. При помощи шнура ориентируем квадраты столбов и натягиваем его для стартового ряда, закрепив на независимой неподвижной точке (можно вбить рейку в нужном месте или укрепить на фундаменте).

3. Раскладываем пруты квадрата по внутренней грани разметки и наносим раствор толщиной 10 мм (квадрат служит ограничителем толщины).

4. Укладываем кирпич на раствор так, чтобы квадрат находился по наружной его грани. Строго выдерживаем границу столба по шнуру.

5. Нанесение раствора на вертикальные швы ограничиваем коротким прутом.

6. Тщательно проверяем уровнем установку каждого кирпича, при необходимости подправляем киянкой.

7. Повторяем п. 3–6 на противоположном крайнем пролёте.

8. Следующие ряды выкладываются по тому же принципу — прут в качестве ограничителя.

9. Забутовку пространства между стержнем и кирпичом следует производить на каждом ряду.

10. Каждые 2–3 ряда прокладываем сварную сетку 50х50х3, подрезанную до 30 мм от края кирпича. В швы без сетки устанавливаем закладные детали (пруты с крюками на концах) из проволоки 4–6 мм.

11. Если предусмотрена анкеровка, устанавливаем анкеры в положенных местах на сварку или болты. Размеры лёгкого заполнения должны быть заранее рассчитаны, исходя из рядности простенка.

12. По мере «роста» столба применяем более длинный уровень и отвес. Крайние столбы имеют особое значение, т. к. в дальнейшем будут служить маяками для внутренних опор.

13. После выкладки крайних столбов, аналогичным образом устраиваем внутренние.

Привязка столба с полым стержнем и простенка: 1 — труба Ø 30–80 мм; 2 — закладная проволока Ø 4–6 мм; 3 — раствор или бетон

Привязка столба с ж/б стержнем и простенка: 1 — хомут каркаса из проволоки Ø 4–6 мм; 2 — закладная проволока Ø 4–6 мм; 3 — раствор или бетон; 4 — вертикальные рабочие стержни Ø 12–14 мм

Описание выглядит довольно просто, но для того, кто делает такую работу впервые, рекомендуем для начала потренироваться на экспериментальном полигоне.

Кладка кирпича. Простенки

Устройство пролётов принципиально ничем не отличается от столбов.

  1. В отдельно взятом пролёте размечаем столбы под примыкания простенка (по центру).
  2. Устанавливаем на раствор (через пруты) крайние кирпичи.
  3. Натягиваем шнур по пролёту для первого ряда (по верхнему ребру кирпича).
  4. Заполняем ряд, строго придерживаясь шнура и проверяя уровнем.
  5. При укладке закладной сетки в шов подрезаем её до размеров кирпича.

Кладка кирпича. Швы

При использовании в качестве ограничителя квадратного прута 10х10 мм гладкий, равномерно заполненный шов формируется сам собой в процессе кладки. Если стоит задача сделать стену «под старину», либо используется обычный (НЕ-отделочный) новый кирпич, тогда кладка ведётся способом «под расшивку». Этот метод не предусматривает ограничителей, и шов заполняется раствором полностью. Прогнав несколько рядов, мастер вытирает ветошью лицевые стороны стены. После выкладки дневного объёма швы проглаживаются специальной лопаткой — «расшивкой». Таким образом они уплотняются и принимают приемлемый вид.

На этом теоретическую часть можно заканчивать, т. к. в дальнейшем успех дела зависит только от аккуратности и внимательности мастера. Напоследок мы опишем бюджетный вариант строительства кирпичного забора.

«Черновой» забор (основа). Самый дешёвый вариант

Если в наличии есть целый б/у кирпич, например, после разборки строения, можно выложить забор из него. Исходные данные:

  1. Материал — силикатный (белый) кирпич размерами 250х125х85 мм.
  2. Способ кладки — «на ребро».
  3. Способ привязки — конструктивный с армированием или без.
  4. Стержень — железобетон или полая труба.
  5. Заполнение пролётов — сплошная кладка или облегчённое.

Основное отличие от скрытой привязки заключается в том, что в этом случае кладка простенка интегрируется в столб и ведётся с ним одновременно. При этом часть кирпича из ряда пролёта защемляется в кладке столба, как показано на рисунке. Полость внутри опоры постепенно заполняется раствором или бетоном. В итоге получается полноценный ж/б столб в кирпичной «опалубке».

Кладка на ребро с конструктивной привязкой: 1 — стержень из профильной трубы 40х40/60х60

Какой бы вариант вы не выбрали, помните, что по размеру, состоянию и материалу забора можно многое сказать о том, как хозяин относится к своему дому и участку. Даже если это глухая стена и за ней не видно самого дома. Выбирая каменную ограду, человек молча и бесповоротно обозначает свои права на землю и образ жизни. Срок службы правильно выложенного кирпичного забора равен сроку службы кирпича в его кладке, что говорит о далеко идущих планах хозяина и заботе о потомках.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

rmnt.mirtesen.ru

Как построить кирпичный забор своими руками

Как правильно рассчитать материал для забора? Чем различается отделочный кирпич и как использовать б/у силикатный кирпич? Как правильно выполнить разбивку осей, вычислить размер пролёта, какие бывают способы кладки столбов и заполнения простенков? В этой статье вы найдете ответы на все эти вопросы. В этой статье расскажем, как практически делается каждый вариант. Рассмотрим самый популярный вид кладки забора. Исходные данные:

1 Кирпич — гладкий облицовочный (не «фагот») или новый полнотелый керамический. 2 Опоры — на полых металлических или бетонных столбах. 3 Привязка — скрытая (столбы возводятся отдельно от простенков). 4 Заполнение — облегчённое с цоколем или кирпичный простенок.

Начнём с беглого обзора материала, нужного для строительства при любой выбранной технологии и напомним о требованиях:

1 Раствор. Песок должен быть чистым, цемент — свежим (не залежалым), марка не ниже 400. Иногда в раствор добавляют порошковый тонер для придания цвета швам. Его пропорции полностью на совести оператора.

2 Кирпич. Все нюансы (цвет, узор, размеры, производитель) должны быть учтены на стадии выбора.

3 Все металлические детали и элементы должны быть очищены от ржавчины.

4 Если предполагается готовить бетон — не пожалейте времени и промойте щебень, его нужно не так много. Инструмент, который понадобится:

1 Набор каменщика — кирочка, мастерок (кельма), шнур. 2 Стальной (плотницкий) уголок 400х400 мм. 3 Уровень малый (300–500 мм), правило 2 м. 4 Квадрат 10х10 — 6 м. 5 Болгарка с дисками по металлу и камню.

6 Подмости, удлинители, вёдра и др.

Остальные инструменты и материалы мы будем упоминать по ходу описания.

Забор из облицовочного кирпича

Конструктивно-отделочная кладка объединяет в себе несущие способности с эффектным внешним видом. Заводские качества обеспечивают «ровный» вид каждого кирпича. Задача мастера — выдержать стройность всей конструкции. Для этого необходимо придерживаться строго выверенных расчётов. Разбивка участков забора

Этот этап начинается с выбора кирпича, причём не только рисунка, но и конкретного завода. Именно от размера пролёта зависит расположение столбов. На этом этапе работает правило: разбивка осей — прежде всего. Обычно ширина полного пролёта составляет 2,5–3 м.

Пример расчёта пролёта забора по осям. Допустим, нам нужно построить забор длиной Lзаб = 19,1 м. Выбран отделочный кирпич формата WDF 210х100х65 мм.

1. Вычисляем размеры квадратного столба. Принцип кладки «колодцем» подразумевает один ложковый и один тычковый кирпич в каждом ряду. Боковой размер столба Lст будет равен: длина кирпича плюс его ширина плюс шов (10 мм):

Lст = 210 + 100 + 10 = 320 мм.

Расстояние от края до оси равно: L/2 = 320/2 = 160 мм.

2. Вычисляем длину кратной единицы простенка Lпр — длина кирпича плюс толщина шва:

Lпр = 210 + 10 = 220 мм.

При этом оптимальное количество кратных единиц Nпр в одном простенке — 9–12 шт.

Длина простенка при этом будет равна Lпр (220) умноженной на Nпр (9–12).

3. Вычисляем кратную единицу забора Eзаб. Это ширина столба плюс длина простенка плюс одна толщина шва:

при Nпр = 9: Езаб = 320 + 220 х 9 + 10 = 2310 мм; при Nпр = 10: Езаб = 320 + 220 х 10 + 10 = 2530 мм; при Nпр = 11: Езаб = 320 + 220 х 11 + 10 = 2750 мм; при Nпр = 12: Езаб = 320 + 220 х 12 + 10 = 2970 мм.

Эти же значения будут соответствовать расстояниям между осями опор (пролёт).

4. Расстояние между крайними осями всего забора Lобщ будет равно длине забора Lзаб минус удвоенное (с каждой стороны) расстояние от края до оси столба Lст/2, то есть минус ширина одного столба Lст:

Lобщ = Lзаб – Lст = 19100 – 420 = 18680 мм.

5. Подбираем количество пролётов N, наиболее близкое к целому (делим длину будущего забора Lзаб на Езаб в разных случаях).

N9 = 18680/2310 = 8,08 шт. N10 = 18680/2530 = 7,38 шт. N11 = 18680/2750 = 6,79 шт. N12 = 18680/2970 = 6,11 шт.

Из расчётов мы получили два близких к целому результата — 6,11 и 8,08 шт. Ввиду того, что они различаются по количеству пролётов, дальнейшие расчёты мы также разделим на два варианта, предоставив возможность выбора в каждом случае.

Вариант 1: при N = 9. Округляем количество пролётов 8,08 до 8 шт. Количество столбов равно количеству пролётов плюс один столб, итого 9 столбов. На практике небольшой остаток от 0,08 пролёта (практически целый кирпич) можно «спрятать», сдвинув последний столб.

Вариант 2: при N = 12. Округляем количество пролётов 6,11 до 6 шт. Количество столбов — 7 шт.

Логика выбора в данном случае складывается, исходя из реалий участка и общего вида. Если говорить о трудоёмкости, то проще добавлять в каждый ряд по кирпичу, чем бетонировать лишний столб. Принимаем вариант 2 с двенадцатью кирпичами в пролёте и семью столбами.

На основе приведённых формул можно легко и точно рассчитать количество материала и вычислить все элементы, исходя из размеров кирпича. Все расчёты были выполнены с целью выяснить местоположение столбов. О том, как их установить и забетонировать фундамент для забора, читайте в нашей статье.

Расчёт количества материала

Кирпич

1. Количество кирпича в ряду одной секции (от оси до оси) N1р будет равно сумме количества в ряду пролёта и столба. В одном ряду столба 4 кирпича:

N1р = 12 + 4 = 16 шт.

2. Количество кирпича в 1 ряду всего забора N1заб будет равно количеству 1 ряда 1 секции, умноженному на количество секций:

N1заб = 16 х 6 = 96 шт.

3. Количество рядов забора.

Высота забора Н должна быть кратна высоте полного ряда Н1. Высота ряда равна толщине кирпича плюс толщина шва:

Н1 = 65 + 10 = 75 мм.

Допустим, желаемая высота забора Нзаб = 2 м. Количество рядов Nр будет равно Нзаб, делённая на высоту полного ряда Н1:

Nр = 2000/75 = 26,6 шт., округляем до 27 рядов.

4. Общее количество кирпича на весь забор будет равно:

Nкир = N1заб х Nр = 96 х 27 = 2592 шт., округляем до 2600 шт.

Полезно будет вычислить ещё один показатель — количество кирпича в одной секции Nсек:

Nсек = N1р х Nр = 16 х 27 = 432, принимаем 430 шт.

Раствор

Расчёт расхода раствора для кирпичной кладки производится по формуле:

Vраст = (Lкир + Hкир) х Bкир х Вшов х Nкир, где

Lкир, Нкир и Вкир — длина (0,21 м), высота (0,065 м) и ширина (0,1 м) кирпича; Вшов — толщина шва (0,01 м); Nкир — количество кирпичей в кладке.

Vраст = (0,21 + 0,065) х 0,1 х 0,01 х 2780 = 0,7645 куб. м.

С учётом потерь и забутовки столбов общий расход составит около 1 куб. м.

Кладка кирпича. Столбы

После заливки фундамента и бетонирования стержней у мастера остаётся немного пространства для манёвра в виде зазора (до 40 мм) между трубой (каркасом) и внутренней стенкой «колодца». Это даёт возможность ещё раз всё проверить, т. к. стержни могут отклоняться по целому ряду причин. Допустимое отклонение стержня по вертикали — 30 мм по всей длине.

Примечание. Камень преткновения между мастерами кладки — гидроизоляция под стеной забора. Невзирая на полярность мнений, мы рекомендуем её выполнить. Проще и удобнее всего нанести водно-дисперсионный или битумный состав (по нему в дальнейшем возможно сделать разметку).

Подготовка

Квадрат 10х10 мм нужно нарезать на пруты: 8 шт. по 50 см и 1 шт. по 10 см. Консистенция раствора — маслообразная (плотный, но не рыхлый, с достаточным содержанием влаги). Кирпич должен быть отбракован заранее (по количеству готового раствора) и разнесён по рабочим местам.

Примечание. Отличие сухопрессованного (СП) и керамического (клинкерного) кирпича состоит в трёх основных пунктах — водопоглощение, качество и прочность. Керамический кирпич за счёт обжига часто имеет отклонения по размерам (до 4 мм), быстрее насыщается водой, но гораздо более прочен (позволяет править кладку кирочкой). СП-кирпич имеет точный размер, меньше «тянет воду» (больше времени для поправок), но при этом хрупок.

Порядок работы

1. Раскладываем первые ряды (посуху, без раствора) на крайних пролётах и устанавливаем реальное местоположение «колодцев» столбов. Фиксируем разметку маркером.

2. При помощи шнура ориентируем квадраты столбов и натягиваем его для стартового ряда, закрепив на независимой неподвижной точке (можно вбить рейку в нужном месте или укрепить на фундаменте).

3. Раскладываем пруты квадрата по внутренней грани разметки и наносим раствор толщиной 10 мм (квадрат служит ограничителем толщины). 4. Укладываем кирпич на раствор так, чтобы квадрат находился по наружной его грани. Строго выдерживаем границу столба по шнуру.

5. Нанесение раствора на вертикальные швы ограничиваем коротким прутом.

6. Тщательно проверяем уровнем установку каждого кирпича, при необходимости подправляем киянкой.

7. Повторяем п. 3–6 на противоположном крайнем пролёте.

8. Следующие ряды выкладываются по тому же принципу — прут в качестве ограничителя. 9. Забутовку пространства между стержнем и кирпичом следует производить на каждом ряду.

10. Каждые 2–3 ряда прокладываем сварную сетку 50х50х3, подрезанную до 30 мм от края кирпича. В швы без сетки устанавливаем закладные детали (пруты с крюками на концах) из проволоки 4–6 мм.

11. Если предусмотрена анкеровка, устанавливаем анкеры в положенных местах на сварку или болты. Размеры лёгкого заполнения должны быть заранее рассчитаны, исходя из рядности простенка. 12. По мере «роста» столба применяем более длинный уровень и отвес. Крайние столбы имеют особое значение, т. к. в дальнейшем будут служить маяками для внутренних опор.

13. После выкладки крайних столбов, аналогичным образом устраиваем внутренние. Описание выглядит довольно просто, но для того, кто делает такую работу впервые, рекомендуем для начала потренироваться на экспериментальном полигоне.

Кладка кирпича. Простенки

Устройство пролётов принципиально ничем не отличается от столбов.

1 В отдельно взятом пролёте размечаем столбы под примыкания простенка (по центру). 2 Устанавливаем на раствор (через пруты) крайние кирпичи. 3 Натягиваем шнур по пролёту для первого ряда (по верхнему ребру кирпича). 4 Заполняем ряд, строго придерживаясь шнура и проверяя уровнем.

5 При укладке закладной сетки в шов подрезаем её до размеров кирпича.

Кладка кирпича. Швы

При использовании в качестве ограничителя квадратного прута 10х10 мм гладкий, равномерно заполненный шов формируется сам собой в процессе кладки. Если стоит задача сделать стену «под старину», либо используется обычный (НЕ-отделочный) новый кирпич, тогда кладка ведётся способом «под расшивку». Этот метод не предусматривает ограничителей, и шов заполняется раствором полностью. Прогнав несколько рядов, мастер вытирает ветошью лицевые стороны стены. После выкладки дневного объёма швы проглаживаются специальной лопаткой — «расшивкой». Таким образом они уплотняются и принимают приемлемый вид.

На этом теоретическую часть можно заканчивать, т. к. в дальнейшем успех дела зависит только от аккуратности и внимательности мастера. Напоследок мы опишем бюджетный вариант строительства кирпичного забора.

«Черновой» забор (основа). Самый дешёвый вариант

Если в наличии есть целый б/у кирпич, например, после разборки строения, можно выложить забор из него. Исходные данные:

1 Материал — силикатный (белый) кирпич размерами 250х125х85 мм. 2 Способ кладки — «на ребро». 3 Способ привязки — конструктивный с армированием или без. 4 Стержень — железобетон или полая труба.

5 Заполнение пролётов — сплошная кладка или облегчённое.

Основное отличие от скрытой привязки заключается в том, что в этом случае кладка простенка интегрируется в столб и ведётся с ним одновременно. При этом часть кирпича из ряда пролёта защемляется в кладке столба, как показано на рисунке. Полость внутри опоры постепенно заполняется раствором или бетоном. В итоге получается полноценный ж/б столб в кирпичной «опалубке».

Какой бы вариант вы не выбрали, помните, что по размеру, состоянию и материалу забора можно многое сказать о том, как хозяин относится к своему дому и участку. Даже если это глухая стена и за ней не видно самого дома. Выбирая каменную ограду, человек молча и бесповоротно обозначает свои права на землю и образ жизни. Срок службы правильно выложенного кирпичного забора равен сроку службы кирпича в его кладке, что говорит о далеко идущих планах хозяина и заботе о потомках.

  • Автор: svetserg
  • Распечатать
Тэги: Как построить кирпичный забор своими руками Наверх

kakpostroit.su

Как построить кирпичный забор

Есть много видов ограждений, но именно кирпичный забор является самым красивым, практичным и безопасным сооружением. Он служит надежной защитой участка и будет выполнять свои функции на протяжении многих лет. Следует учесть, что стоит такое удовольствие недешево. Поэтому, если вы решили начать строительство забора из кирпича, рекомендуется, сначала внимательно ознакомиться со всеми этапами его сооружения и только после этого приступать к выполнению работ. Красивые кирпичные заборы можно сделать и своими руками.

Преимущества кирпичного забора

Кирпичная конструкция забора — одна из самых надежных и прочных на сегодняшний день

Такое сооружение отлично вписывается в окружающий ландшафт и имеет высокий уровень безопасности.

Если решено сделать кирпичный забор частного дома, то его основные преимущества будут следующими:

  1. У такого сооружения будет самый высокий уровень безопасности. Если будет решено сделать декоративный забор, то уровень защищенности участка будет снижен. Несмотря на это, даже декоративный забор из кирпича отлично выполняет свои функции по защите дачного или загородного участка от проникновения на его территорию нежеланных посетителей.
  2. Надежность такого ограждения будет зависеть от толщины кладки. Даже если будет сделан такой забор своими руками толщиной в 1 кирпич, то он сможет выдержать касательный удар автомобилем. Если же решили построить забор в 1,5–2 кирпича, то такое ограждение сможет выдержать даже лобовой удар автомобиля;
  3. Когда будет проведено строительство такого ограждения с соблюдением технических требований, оно прослужит долго. В таком случае забор будет стоять много лет.
  4. Использование современных материалов позволяют делать уникальные заборы различной формы и цвета. Можно выбрать кирпич для забора в соответствии с дизайном вашего участка.

Если говорить о недостатках таких конструкций, то их немного: высокая стоимость указанных сооружений и сложность их создания.

Перед тем как построить кирпичный забор и оградить с его помощью свой участок, необходимо знать, какие существуют виды указанного ограждения. Можно сделать такой забор с облицовкой. В данном случае для основы используется б/у кирпич, после чего он покрывается отделочными материалами.

Можно создать кирпичную основу, а пролеты между столбами заполнить коваными элементами, таким образом, получится не только надежное, но и красивое ограждение. Есть вариант совместного использования кирпича и дерева, можно сделать монолитное сооружение или уложить кирпич в шахматном порядке. Такие сооружения могут дополняться козырьками, орнаментами, выполняться в различных цветовых решениях. Всегда можно подобрать тот вариант, который идеально подойдет для ограждения конкретного участка.

Создание фундамента

Кирпичный забор — тяжелая конструкция. К возведению его фундамента следует отнестись очень серьезно

На 1 этапе строительства выполняется фундамент для забора из кирпича и от его надежности во многом будет зависеть прочность всей конструкции. Если говорить о глубине фундамента, то она должна быть приблизительно такая же, как у дома. Обычно делают ленточный железобетонный фундамент под кирпичный забор.

Сначала копают траншею необходимой глубины, после чего, используя арматуру диаметром 10–12 мм, делают каркас. Для создания каркаса необходимо использовать не сварку, а вязальную проволоку. Сварку используют очень редко, так как металл возле шва становится слабым.

Столбы, на которые будут устанавливаться ворота, внутри дополнительно усиливаются, для чего используются металлические швеллеры. Для этого используют 2 швеллера шириной 160 мм, которые между собой сваривают в виде коробочки. Обязательно необходимо сделать закладные, к которым потом будут привариваться петли.

Если планируется устанавливать тяжелые ворота, то расчету колон необходимо уделить особое внимание, чтобы они смогли выдержать такой вес, особенно это касается распашных ворот.

Под каркас из арматуры необходимо подложить кирпичи, чтобы во время заливки бетона она не соприкасалась с землей. В тех местах, где будут остальные столбы, можно выпустить арматуру на 15–20 см выше уровня бетона. Она будет служить анкером, к которому привязывается каркас столба.

Когда все готово, можно заливать бетон. Для его приготовления используют 1 часть цемента, 3 части песка и 5–6 частей щебня.

Цоколь и гидроизоляция

Для надежной гидроизоляции цокольной части забора лучше использовать наплавляемый битумно-полимерный материал — акваизол

Если строительство проводится в теплое время года, то через 5–6 дней после заливки фундамента можно переходить к созданию цоколя. Для создания цоколя лучше всего использовать клинкерный кирпич, но можно брать и кирпич фагот. Лицевой кирпич необходимо укладывать с обеих сторон, и если между ним останется пазуха, то ее заливают бетоном.

В качестве гидроизоляции специалисты рекомендуют использовать акваизол, который укладывают в 1 слой. Если будет использоваться для этого рубероид, то его необходимо уложить в 2 слоя. Лучше всего сделать 2 слоя гидроизоляции: первый укладывают на бетон, а второй на цоколь. Такое решение не даст возможности влаге из почвы подниматься в кирпичный забор.

Гидроизоляцию необходимо укладывать так, чтобы она не выступала за пределы кладки, так как это выглядит не эстетично.

Создание столбов

Столбы являются «скелетом» забора. На них приходиться основная нагрузка

Столбы необходимы для придания конструкции высокой прочности и надежности, в зависимости от размеров забора, расстояние между ними может быть от 3 до 6 м.

Обычно столбы делают в 2 кирпича, поэтому их сечение будет 510–510 мм. Для обеспечения прочности столба необходимо заложить каркас, который заливается бетоном. Для создания каркаса используется арматура сечением 10–12 мм, лучше брать именно ребристую арматуру, а не трубу или квадрат.

Чтобы обеспечить перевязку кирпича, необходимо использовать кладочную сетку, толщина которой составляет 3 мм, а размер очка 10 мм. Перевязку выполняют через 4 ряда кладки. Чтобы швеллер, который используется для усиления столбов для ворот, не ржавел, внутрь сваренного из него короба необходимо обязательно залить бетон.

Перед тем как построить забор из кирпича, надо не забыть сделать закладные для ворот и двигателей, которые будут приводить их в действие. Для ворот рекомендуется делать по 3 закладных, а для калитки хватит и 2. Для двигателей будет достаточно по 1 закладной на каждом столбе. Обязательно заложить гильзы для установки электрозамка и домофона. Использование такой техники поможет хозяину знать, кто пришел, и открывать калитку простым нажатием кнопки не выходя из дома.

Полотно забора

Полотно забора может отличаться от столбов как по расцветке, так и по фактуре

При создании полотна часто используется тот же материал, что и для столбов. Проводится кладка забора из кирпича так же, как и при строительстве дома. Делать ее надо в 1 кирпич, а через каждые 4 ряда использовать кладочную сетку толщиной 3 мм и размером очка 10 мм. Для обеспечения качественной связки столбов и полотна через каждые 4 ряда используется арматура толщиной 6 мм.

При расчете необходимого количества кирпича надо учитывать, что для одинарной кладки на м² забора потребуется 100 кирпичей, а если будет выполняться двойная кладка, то в 2 раза больше.

Чтобы защитить фундамент от влаги, рекомендуется сделать отмостку. Ее можно не делать, если фундамент выполнен на глубину, превышающую уровень промерзания грунта. Обычно фундамент для забора делают не очень глубоким, поэтому отмостка поможет хорошо его защитить от сил пучения почвы. При создании отмостки будет достаточно ее толщины 10–15 см, а ширины 60–80 см.

После разметки отмостки убирают лишний грунт, делают подушку из песка толщиной 5 см и пропитывают ее водой. После этого делают опалубку, для армирования используют арматуру диаметром 6 мм, а затем заливают бетон.

Шапки забора можно делать по-разному, но проще всего делать распушку 3 рядов, при этом каждый ряд напускают всего на 1 см. Чтобы вода не затекала на забор, лучше всего полотно и шапки накрыть металлом. Хорошо, когда такое покрытие имеет слезник, по которому вода стекает на землю, а не на кладку.

Заключение

Теперь известно, как сделать кирпичный забор своими руками. Если следовать принятым правилам, то можно сделать прочное, долговечное и красивое ограждение своего участка.

Следует учесть, что такое сооружение стоит дорого. Поэтому перед тем как приступать к его сооружению своими руками, необходимо хорошо взвесить свои возможности, чтобы не пришлось потом все переделывать.

Если во время проведения строительства будете следовать описанным рекомендациям, то построенный забор из кирпича своими руками надежно защитит участок от проникновения на его территорию нежеланных гостей. Он также органично впишется в дизайн участка, сделает его еще более стильным и неповторимым.

zaborchik.info


Смотрите также